Al alba estábamos ya aproximándonos a la zona de fondeo elegida, entre las islas Redona y Siriba, el único lugar protegido de vientos del Sureste.

Las ballenas no se han hecho esperar, a menos de una milla del primer islote una cola de ballena emergía unos dos metros del agua, permanecía inmóvil en esa posición como si de una escultura se tratara, y así ha continuado hasta que nos hemos alejado de ella. Por el tamaño debería ser un ejemplar enorme, que teniendo en cuenta la escasa profundidad (8 metros) seguramente estaba apoyado en el fondo, de otro modo seria toda una gimnasta para aguantar esa pose durante tanto tiempo. Reconozco mi ignorancia acerca del porque de ese comportamiento (Gilberto, igual tu si lo sabes y nos puedes ilustrar), pero nos hemos reído un buen rato elucubrando sobre ello, si estaba haciendo el pino, o sus ejercicios de yoga, si no se fiaba mucho de nuestra pericia y nos mostraba la cola a modo de baliza para que no tropezáramos con ella y cosas así. Por si acaso no hemos arrancado el motor hasta el último momento, intentando de ese modo perturbarlas lo mínimo posible.

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Noche relativamente tranquila la de ayer, siguió la tónica de navegación que había predominado durante el día, aunque salpicada de ocasionales chubascos, afortunadamente sin violentos vientos aparejados. El radar es una gran ayuda en estos casos, se los ve venir perfectamente como una mancha en la pantalla, detectas su extensión e incluso la intensidad de su descarga de agua por color más azulado, esto te permite prepararte abriendo mayor y/o orzando o sencillamente evitarlo virando si le ves muy mala pinta.

El día ha amanecido completamente cubierto, y así ha continuado hasta el ocaso, apenas hemos visto algún solitario rayo de sol. Como ayer, el viento muy variable en intensidad, hemos seguido navegando con continuos acelerones y frenazos, aunque en dirección (Sureste) se ha mantenido bastante, permitiéndonos en todo caso ceñir del mismo bordo a rumbo directo.

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Los avezados que hayan consultado la web ya sabrán que no zarpamos anoche. Después de cenar se puso a llover, el viento se levantó con intensidad y la temperatura descendió bruscamente, así que decidimos dejarlo para esta mañana.

Cuando nos hemos levantado continuaba soplando con fuerza, como unos 25-30 nudos, y la dirección no nos agradaba en exceso, demasiado Sur, la navegación no iba a ser un tranquilo paseo. Tras esperar un buen rato sin cambios aparentes y viendo que la previsión meteorológica era prácticamente la misma para los siguientes tres días nos hemos puesto en marcha.

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Estos días en la Bahía de Camamu han sido ciertamente relajados. El ritmo de vida en el barco se ha adaptado al entorno y a la situación de estar fondeados en un lugar tan tranquilo. Nuestras actividades fundamentales: dormir y descansar, leer, escuchar música, hacer deporte, baños, sol, excursiones a las islas y aldeas, cocina y agradables tertulias. A pesar de ello también hemos dedicado algunas horas a las interminables tareas de mantenimiento del barco: secado de sentinas, desmontaje y puesta a punto de corredera, limpieza de algas y caracolillo adherido al casco, hasta he realizado un nuevo intento para solucionar el problema de la electrónica, que el tiempo dirá si ha sido efectivo.

Ayer bajamos de nuevo a la aldea de Campinho, frente a la que estamos fondeados, buscando algo de pescado fresco. Lo que vimos no nos gustó (llisas y algún pargo rojo muy pequeño) así que seguimos recorriendo la costa interior de la bahía dirección sur. Llegamos a otra pequeña aldea (más que la anterior), que ya conocíamos del otro día (aunque desconocemos su nombre porque no viene en la cartografía), unos pescadores nos ofrecieron del que tenían para ellos, no estaba mal, así que compramos un mero y 3 sargos medianos y algunos más pequeños para caldo. Mientras estábamos allí me llamó la atención el trabajo que realizaban dos mujeres, con gran habilidad y paciencia sacaban la carne comestible de cangrejos cocidos en un enorme balde, una auténtica tarea de chinos destinada con toda seguridad a la muqueca que se toma en los restaurantes de las ciudades. Continuamos navegando hacia el sur, pasamos por unas playas desiertas preciosas, con cocoteros hasta su borde, hasta llegar a una nueva aldea, ésta con aspecto más modernizado, de hecho había una pequeña tienda tipo ultramarinos, donde pudimos comprar algunas provisiones. Por el camino nos cruzamos con dos pequeños botes que avanzaban a buena velocidad con una gran vela latina, curiosa la diferencia con las jangadas que se encuentran más al norte.

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El viernes fue un día más relajado, teniendo reparado el motor, y asumiendo que la electrónica no funcionaba y no era capaz de repararla, desapareció la tensión. Este fallo nos afecta fundamentalmente a tres cosas, la información de viento, la sonda de profundidad y el piloto automático B&G. Sin la primera podemos navegar, como se ha hecho toda la vida, sintiendo la intensidad y la dirección de viento en la cara. La segunda es un dato fundamental especialmente en aguas bajas o en el momento del fondeo, pero podemos funcionar con una sonda manual que tenemos para emergencias (como es el caso). Con respecto a la tercera, afortunadamente fuimos previsores e instalamos en paralelo un segundo piloto automático completamente independiente.

Dedicamos la jornada a organizar el barco, siliconar pequeñas entradas de agua, reparaciones menores y comprar algunas provisiones de última hora. Nuestro plan seguía siendo largar amarras y zarpar rumbo sur, como teníamos previsto inicialmente, pero tampoco nos interesaba salir pronto, la distancia hasta Camamu es de 60 millas, unas 10 horas, mejor llegar de día, así que navegaríamos durante la noche.

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Lo primero que hicimos al levantarnos por la mañana fue girar la llave de contacto del motor, como nos temíamos, nada, ni el más leve sonido. Era el momento de las últimas pruebas, de otro modo tendríamos que buscar ayuda externa. Consulta de nuevo del manual, que por cierto, esta pesimamente explicado, y análisis de opciones. Me llegué a plantear cambiar el motor de arranque entero (llevamos uno de repuesto) o intentar sustituir solo el solenoide, y traté de ponerlo en marcha puenteándolo con cables de distintas secciones, aunque sin éxito, no entiendo como en las películas lo hacen tan fácil y rápido, yo no fui capaz, también es cierto que me daba miedo probar todas las combinaciones por si provocaba daños en el sistema eléctrico. A todo esto probaría unas 200 veces a arrancarlo normalmente por si nuestro querido motor tenía a bien concedernos esa gracia.

Mientras tanto Jose Carlos fue a preguntar por algún mecánico en el pueblo, pero no lo había, el más próximo en Valença (curiosamente Valencia en Castellano, mira que si tenemos que volver a nuestra tierra para poder reparar el motor…), una localidad situada a unas 10 millas rio adentro.

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Tal y como teníamos previsto, el lunes por la mañana estábamos listos para zarpar, tan solo a falta de las gestiones de última hora: autoridades, marina y compra de un poco de madera fenólica para sellar la entrada de agua desde el tambucho de timonería. Jose Carlos y Virgilio trataron de conseguir infructuosamente la madera, mientras yo cumplía con los trámites de rigor que tenemos que realizar en cada entrada/salida de cualquier puerto brasileño: primero la Policía Federal, organismo con competencias en inmigración que emite un pase para permanecer en un sitio o para desplazarse hasta el próximo; posteriormente Capitanía dos Portos, perteneciente a la marina militar, genera los despachos para el barco que permiten navegar por las aguas del país o recalar en puertos. Tras esto ya puedes dirigirte a la marina y realizar la salida, evidentemente liquidado la cuenta, porque aquí nada es gratis.

Antes de las 11 de la mañana largábamos amarras y comenzábamos a navegar por la Baia de Todos os Santos rumbo sur, hacia su salida. La bahía tiene una gran superficie (casi 20 por 20 millas en sus zonas de mayor amplitud) y profundidad, de hecho numerosos mercantes se encuentran fondeados en sus aguas. A pesar de ello hay varios bajos que sortear a los que hay que prestar mucha atención.

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Y es que la lluvia ha sido una constante casi desde que llegamos, especialmente desde el lunes, alguna tregua ocasional, pero chaparrones periódicos no dejan de descargar agua sobre nosotros.

La meteorología ha condicionado nuestra estancia en la ciudad, al fin y al cabo Salvador es una ciudad para recorrer y para vivirla, y cuando el tiempo no acompaña, las cosas se complican. Hemos pasado los días fundamentalmente en el barco, tranquilos, descansando, leyendo, aprovechando que disponemos de conexión a internet, etc. que por otro lado tampoco está mal, entenderéis que también nos apetezca ese cambio de ritmo.

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Si habéis seguido la posición del barco en la web, o consultáis nuestro grupo en facebook (http://www.facebook.com/group.php?gid=253235280584), ya sabréis que hemos llegado a Salvador de Bahía.

Desde el último reporte la navegación ciertamente mejoró, tal y como os decía, en el momento la forma de costa nos permitió variar el rumbo unos grados hacia el Oeste el ángulo con el que el viento nos llegaba aumentó, por lo que pasamos de ceñir a navegar a un descuartelar-través. Fue como pisar el acelerador, una vez más el Bahari despegó y tomó una velocidad crucero más propia de sus características, 7-8 nudos, que mantuvo hasta que bordeamos la Punta de San Antonio, puerta de entrada a la Baia da Todos os Santos.

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No serian todavía las 10 de la mañana, mientras estaba de guardia he notado como súbitamente al barco escoraba mucho y se aceleraba, el viento está subiendo -me he dicho-, voy a salir a comprobar lo que sucede y soltar mayor o orzar si es necesario. En cuanto he salido he visto el horizonte raro, un color plomizo en el horizonte, un cambio demasiado brusco, algo extraño en el ambiente.

El viento seguía acelerándose, ya rondaba los 30 nudos, me daba margen a orzar (variar el rumbo unos grados contra el viento) y nos venía bien para separarnos de la costa. Seguimos ciñendo, y el rumbo que podemos hacer sin quedarnos parados nos lleva a tierra, así que para poder avanzar hacia el sur, periódicamente tenemos que hacer un bordo en dirección al interior del Océano (Este) que nos separe y permita seguir la línea costera a más de 50 metros de profundidad, de otro modo nos metemos entre los numerosos pesqueros y es peligroso.

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